Хорватия, Дубровник - август 2006
Прибой вечности
После возвращения из Южной Далмации я показывал знакомым фотографии морской воды, сквозь которую видны даже мельчайшие камушки и задавал один и тот же вопрос: «Как ты думаешь, какая здесь глубина?» Все, как будто сговорившись, отвечали: «Полметра». На самом деле – два. Но даже если в солнечную погоду заплыть подальше в Адриатическое море, то разглядеть дно можно и на глубине в два-три раза большей. Не даром здешние воды признаны самыми чистыми среди южных морей Европы.
Слово «Хорватия», а уж тем более «Далмация» известно у нас немногим. В отличие от замыленных Египта и Турции, российские туристы пока не входят даже в десятку наиболее активно посещающих страну. А вот итальянцев, у которых, в принципе, все то же самое (в хорошую погоду с гор даже видны итальянские берега), здесь чуть ли не больше, чем хорватов. Равно как и вездесущих немцев, обязательных англичан, неожиданных испанцев, незаметных французов и моментально узнаваемых американцев. Правда, и соотечественников тут хватает: более чем разумные цены, достойный сервис, великолепная природа и, конечно, История, которая дышит здесь на каждом шагу. Любителям исключительно пляжного туризма тут делать нечего: песок у моря – исключение, погода легко может испортиться, по-русски почти не говорят (хотя понять братьев-славян можно, равно как и самому выучить десяток фраз на хорватском). А вот тем, для кого новая страна – это страница в непрочитанной книге мира, нужно побывать здесь обязательно.
Вообще мы до позорного мало знаем о славянском прошлом. Многим ли вообще известен такой город – Дубровник? А между тем это один из крупнейших торговых центров и портов европейского средневековья. Его крепость, окружающая старый город, считается лучше всего сохранившейся в Европе. Да и сам старый город, как и вся Южная Далмация – это застывшее во времени средневековье. Неподалеку отсюда, на островке Корчула, родился Марко Поло. А возле крохотного городка Стон на далматинском побережье возвышаются третьи по длине крепостные стены в мире.
Пересказывать в двух словах историю Дубровника – занятии неблагодарное. Да и ненужное – здесь историю не нужно знать, здесь прошлое живет в каждом камне. Не важно, восьмого он, тринадцатого или шестнадцатого века. Тем более что, как и столетия назад, по главной улице старого города, - Страдуну, - печатают шаг княжеские гвардейцы, а в толпе туристов мелькают черные и белые одеяния монахов доминиканского и францисканского орденов. Веками льется вода с забытым колодезным вкусом из малого и большого фонтанов Онофрия. Все так же реет над колонной Орландо (статуя начала XV века) бело–красный флаг Дубровника, а с крепостных стен смотрят многочисленные изображения Святого Влаха – небесного покровителя города.
А в стороны от Страдуна убегают крохотные улочки-лесенки (улица Широкая поперек – четыре метра, а длина самого Страдуна – 292). Поднимаешься на городскую стену – и просто теряешь дар речи от гармонии Адриатического моря и прибрежных гор, закрученных лентой серпантина. Гор, с которых каких-то полтора десятка лет назад жемчужину Адриатики, старый Дубровник, обстреливали минами, снарядами и ракетами. Но сегодня шрамы той войны можно увидеть только там, где их сохранили специально – например, сквозное отверстие от мины в стене аптеки XIII века (одной из самых старых в Европе, которая, кстати, работает до сих пор). Всего за несколько лет в городе не осталось никаких следов военных действий, хотя, когда видишь кадры военной хроники, вообще не понимаешь, как можно было здесь что-то восстановить. Но хорваты восстановили.
И дело тут не только в международной помощи. Когда в День освобождения на каждом доме висит национальный флаг, а самые простые люди на улицах поздравляют друг друга с этим политическим праздником – понимаешь, что иначе и быть не могло. Чего стоит нация без национальных символов? А Дубровник – самый известный символ не только Далмации, но и всей Хорватии. Тем более что всего три с половиной века назад Дубровник уже восстанавливали после страшного землетрясения, которое пережили очень немногие здания.
Но, как известно, одними символами, достопримечательностями и историей турист сыт не будет. Но и всего остального в Далмации предостаточно. Почти каждый отель имеет свой пляж. Хотя местная галька ничем не лучше черноморской, на каждом углу можно купить купальные тапочки любого размера и фасона. Что до морских ежей, которыми пугают туристов, то на пляжах их не бывает – опасаться за свои ноги стоит только любителям поплескаться в уединенных местах. Можно легко арендовать катер, яхту, дабы поплавать и порыбачить в открытом море. Для любителей шопинга сувенирные, ювелирные лавочки, магазинчики местных деликатесов, благовоний, национальной одежды – буквально на каждом шагу, причем не только в старом Дубровнике, но и буквально в любом поселке. Лучший подарок из Далмации – украшений из уникальных, оранжевых средиземноморских кораллов. Они не дешевы, а потрясающей красоты одежда с национальной вышивкой еще дороже. Но она того стоит.
Далматская кухня не блещет огромным разнообразием блюд, зато восхищает их неповторимым вкусом. Обычно туристы ограничиваются знакомством с местным копчено-вяленым окороком пршут и парой видов сыра (их же обычно прихватывают с собой). И совершенно зря, - разве можно оценить кухню только по закускам?! Бродет из свежеепойманной морской рыбы (можно ограничиться приготовленной на гриле дорадой или сибасом, но это уже не то), ризот (родственник итальянского ризотто) с чернилами каракатицы, дубровнический плат (блюдо с местными закусками и морепродуктами), юха (это вовсе не обязательно уха – любой суп, особенно рекомендую овощной крем-суп и томатный), чевапчичи (колбаски из бараньего фарша). Обязательно попробуйте на гарнир блитву – травянистое растение, по вкусу напоминающее шпинат.
Из сластей – знаменитая розата (молочное желе с карамелью и медом) и дубровницкий макаронный торт (удивительно вкусный). Правда, все эти гастрономические радости придется поискать. Засилье итальянских туристов привело к тому, что на центральных улицах – сплошные пиццерии и траттории, а вот заведений с хорватским названием «коноба» гораздо меньше. Поэтому стоит побывать в уже упомянутом Стоне, чтобы попробовать лучших в Европе устриц, которых выращивают в местном заливе. Или проехать к поселку Чилипы, чтобы не только полюбоваться фольклорным представлениям, но и попробовать картофель, тушеный с мясом под железным колпаком. А вот полакомиться сладким гораздо проще – кофейни буквально на каждом шагу. Но все же подождите, пока освободится столик в никогда не пустующей «Градской каване» - старейшей кофейне города на площади Лужа, рядом с княжеским Дворцом, городской ратушей, колокольней Лужа и Собором Святого Влаха.
Для ценителей вин Далмация – маленький рай. Не такой роскошный, как Франция, но все же вкус красных Плаваца, Пелешаца, Диньяка или белых Грка и Пошипа стоит того, чтобы с ним познакомиться. Не пропустите местный аналог Порто – Прошек. Что до известных местных крепких напитков – сливовицы и траварицы, а равно ликера из мараскиновой вишни, то большого впечатления они не производят. А вообще выбирать можно из сотен названий, поражаясь тому, что известные крепкие напитки и вина стоят в два – три раза дешевле, чем в России.
Но довольно маленьких туристических радостей, пора возвращаться на отполированную веками и миллионами ног главную улицу Дубровника. В старом городе, наверное, никогда не бывает темно и тихо. По Страдуну ночь напролет бродят туристы, поют и играют уличные музыканты, не закрываются кофейни. Но вот бронзовые «зеленцы» Маро и Баро, ничуть не отягощенные этим многовековым однообразным занятием, вновь бьют в колокол и напоминают городу о том, что его история стала на час длиннее. И когда над старинной Лужей разносится звон от первого удара, многоязыкая толпа на миг замолкает. На какую-то долю секунды становится так тихо, что можно расслышать шум волн, обнимающих камни крепостных стен. Услышать прибой вечности…
